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Pan hojaldrado (Malawah)

Pan hojaldrado (Malawah)


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Este "pan hojaldrado" cálido, mantecoso y desmenuzado se basa en el malawah yemení. Es fácil de mezclar (solo cinco ingredientes) y muy versátil (cómelo con huevos por la mañana, con salsa para un bocadillo o envuelto alrededor de carne a la parrilla en la cena). Lo mejor de todo es que puede preparar la masa con anticipación, congelarla y, cuando se le presente el antojo, ¡boom! Solo usa la plancha y listo. Un consejo profesional: una superficie sin harina proporciona algo de tracción, por lo que es fácil enrollar la masa muy fina.

Ingredientes

  • 3 tazas de harina para todo uso, y más para la superficie
  • 6 cucharadas de mantequilla sin sal, derretida, y más, a temperatura ambiente, para cepillar (unas 10)
  • Sal marina escamosa (como Maldon)
  • Aceite de oliva (para pergamino)

Preparación de recetas

  • Batir la sal kosher y 3 tazas de harina en un tazón grande. Rocíe con mantequilla derretida; mezclar bien. Mezcle gradualmente en ¾ de taza de agua. Amasar sobre una superficie ligeramente enharinada hasta que la masa esté brillante y muy suave, unos 5 minutos. Envuelva en plástico; Deje reposar en un lugar cálido al menos 4 horas.

  • Divida la masa en 10 piezas y, con la palma de la mano, forme bolas. Coloque las bolas en una bandeja para hornear, cubra con una envoltura de plástico y deje reposar 15 minutos.

  • Trabajando con 1 pieza a la vez, extienda las bolas sobre una superficie sin enharinar con un rodillo en círculos u óvalos muy delgados de aproximadamente 9 ”de ancho. (Si la masa rebota, cúbrala con plástico y déjela reposar unos minutos).

  • Unte la parte superior de las rondas con mantequilla a temperatura ambiente y espolvoree con sal marina. Enrolle cada ronda sobre sí misma para crear una cuerda larga y delgada, luego enrolle cada cuerda alrededor de sí misma para crear una bobina apretada.

  • Trabajando con 1 bobina a la vez, extiéndalo sobre una superficie sin enharinar en rondas de 10 ”de no más de ⅛” de espesor. Apile sobre la marcha, separando con hojas de pergamino cepilladas con aceite.

  • Caliente una plancha o sartén grande de hierro fundido a fuego medio-alto. Trabajando 1 a la vez, unte ambos lados de una masa redonda con mantequilla a temperatura ambiente y cocine hasta que estén ligeramente ampolladas y cocidas, aproximadamente 2 minutos por lado. Transfiera el pan a una rejilla y espolvoree con sal marina.

  • HACER ADELANTE: Las bobinas se pueden desplegar con 1 mes de anticipación; envuelva bien y congele. Cocine congelado (agregue de 1 a 2 minutos al tiempo de cocción).

Contenido nutricional

Calorías (kcal) 230 Grasa (g) 15 Grasa saturada (g) 9 Colesterol (mg) 40 Carbohidratos (g) 22 Fibra dietética (g) 1 Azúcares totales (g) 1 Proteína (g) 3 Sodio (mg) 160 Sección de revisiones Revisión anónima de "poner los ojos en blanco" debajo de mí: viste esta receta después de que BA la editó retroactivamente, sin notar que lo hicieron, años después de que esta receta se publicó por primera vez. Antes de entonces, esta receta se llamaba simplemente "Pan escamoso" en lugar de "Pan escamoso (Malawah)", y el único texto en el encabezado era "Una superficie sin harina proporciona algo de tracción, por lo que es fácil enrollar la masa muy fina". No había ninguna referencia a sus orígenes una semana antes de su comentario. La receta no se hizo pasar como original, y los orígenes están claramente etiquetados en el título y la introducción. No estoy seguro de qué se tratan las quejas, no están justificadas aquí (poner los ojos en blanco). En realidad, no es genial quitar la cultura y los orígenes de la comida para presentarlos como algo neutral y para todos (es decir, los blancos), realmente expuesto por diciendo que crees que no tienes una cultura! (Tu cultura es un robo, amigo) ¿Ni una sola mención de dónde viene esta comida o las personas que la han estado preparando desde siempre? Esto es literalmente solo paratha. Esto es paratha, es un pan plano indio, y creo que es un poco inapropiado pasarlo como original cuando pertenece a otra cultura. Gran receta: hace un hermoso pan plano que es crujiente y masticable. Usé un compuesto de mantequilla de ajo en lugar de mantequilla y sal y enrollé el pan final un poco más espeso de lo sugerido aquí. A mi familia les encantaron y me veré obligado a volver a hacerlos en el futuro. HannahBanannahAustralia 29/04/20 No es una receta muy fácil, pero después de algunos intentos realmente puedes dominarla. Probablemente podría haber usado más mantequilla cuando los enrolle, no para la próxima vez. Veo lo que dice la gente sobre las galletas saladas, estoy de acuerdo en que es como una galleta salada mezclada con una tortilla, ¡y creo que es una combinación deliciosa! ¡Ahora necesito encontrar formas de usarlos en lugar de engullirlos! Stu521Portland, OR04 / 22/20 Veo comentarios a continuación que dicen que esto sabe a galletas saladas; según mi experiencia con esta receta, eso significa que debes agregar más mantequilla antes de enrollar hasta las rondas. ¡Mucha mantequilla! Estos están destinados a ser hojaldrados y mantecosos. También creo que se pueden extender un poco más gruesos para cocinar, y deben cocinarse a una temperatura lo suficientemente alta para que no se sequen. Esta receta es un poco laboriosa, pero creo que vale la pena por algo un poco diferente al naan. Están bien. No son demasiado trabajo y no son demasiado sabrosos. Definitivamente no son la mejor receta que he encontrado con una búsqueda aleatoria en Google, y saben notablemente a galletas saladas. Los había hecho con la esperanza de poder guardarlos en el congelador y tener pan fresco y delicioso a pedido (y ciertamente lo primero al menos es cierto), pero creo que sería mejor simplemente comprar algunas tortillas bien largadas de la tienda. Mercado mexicano y tostarlos en la estufa. ¿Tal vez los haga de nuevo? Así que tal vez algo se perdió en la traducción, pero yo tenía MUCHO más esperanzas acerca de estos. Suspiro ... sabían a galletas saladas, aunque tenían la consistencia de un naan. Mi esposo dijo que solo haga su naan la próxima vez, fueron mucho mejores. ¿Quizás no usé suficiente mantequilla antes de enrollarlos? Murphy921983209 Portland, OR 01/04/19 Lo hice dos veces. Es bastante laborioso (como han mencionado otros críticos, pero es tan escamoso, mantecoso y encantador que sigo volviendo a él. Puede salirse con la suya sin desperdiciar tanto papel de pergamino.AnónimoBrooklyn10 / 16/18

¿Cómo ha manejado Bon Appetit su controversia?

Ha pasado un mes desde que estalló el escándalo de la gestión tóxica y la disparidad salarial en Bon Appetit, lo que provocó conmociones en la comunidad de redactores de alimentos. Desafortunadamente, parece que cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual.

Eso no quiere decir que nada haya mejorado, por supuesto. Presumiblemente, las negociaciones sobre la igualdad de remuneración están en curso, pero aún no se encuentran en una etapa en la que ninguna de las partes involucradas pueda discutirlo públicamente. Además, el director de investigación de BA, Joseph Hernandez, escribió sobre cómo regresarían y revisarían algunas de sus recetas. Citó halo-halo con palomitas de maíz y ositos de goma, una receta de malawah comercializada únicamente como "pan hojaldrado" y un video sobre cómo hacer kimchi presentado por el renombrado hombre blanco Brad Leone como varios casos en los que el antiguo régimen de BA se apropió y bastardizó un plato. de importancia cultural, recibiendo críticas por ello, prometiendo "aprender de sus errores y hacerlo mejor en el futuro", y luego no hacer nada de eso. Estas nuevas revisiones son bastante menores, por lo general agregan una nota del editor sobre el país de origen del plato. Pero al menos es algo.

Hablando del renombrado hombre blanco Brad Leone, "múltiples fuentes" (tómelo como quiera) han informado que su contrato con Conde Nast Entertainment (la subdivisión de Conde Nast responsable de organizar "contratos de talento" separados además del pago regular de BA que BIPOC tenía no ha estado recibiendo por sus apariciones en video) le valió una suma de $ 1.5 millones en el transcurso de tres años. Muchos han especulado que su falta de transparencia con respecto a esta suma en el contexto de la conversación sobre disparidades salariales en la empresa hizo que fuera cómplice directo de la mentalidad de club de chicos que allí se había fomentado. Otros especularon además que esta suma podría haber incluido sobornos para ejecutivos de CNE como Matt Duckor.

Me han dicho de varias fuentes que Brad gana 1,5 millones de dólares durante tres años. Que tengas un gran día pensando en eso.

& mdash jesus pizza (@shitfoodblogger) 1 de julio de 2020

Posiblemente el desarrollo más impactante, si no confuso, fue la suspensión de Matt Hunziker, director y editor de los videos de Leone. Hunziker había sido muy elocuente contra las políticas y la cultura discriminatorias de BA y CNE, y sus compañeros de trabajo de BIPOC lo describieron como un excelente aliado. Muchos expresaron su preocupación de que, dado que también fue puesto bajo investigación como parte de la investigación general de CN por parte del bufete de abogados Proskauer Rose, que lucha contra los sindicatos, CN estaba tratando de convertir a Hunziker en un ejemplo para disuadir a otros de denunciar irregularidades. La elección de suspender a un aliado blanco en lugar de a un empleado de BIPOC también le permite a CN cubrir sus huellas y afirmar que "no tiene nada que ver con la raza".

El editor de video de BA Matt Hunziker fue suspendido por Condé, por denunciar el racismo sistémico & # 8230, mientras que la compañía dice que apoya a las personas que hablan abiertamente. Entendido.
https://t.co/VPlUDyv3oO pic.twitter.com/FhOuyiXrTF

& mdash Priya Krishna (@priyakrishna) 25 de junio de 2020

Algunos también han señalado que, si bien la cuenta Slack de Hunziker ha sido desactivada, Alex Delany (creador de clásicos como un pastel con la bandera de la Confederación y un Vine donde dice el insulto) todavía tiene su cuenta activa durante su suspensión.

Una actualización sobre nuestros amigos y enemigos en buen provecho:

Hunzi: holgura desactivado
Delany: holgura aún activa

Delany ni siquiera necesita holgura, ¡no trabaja!

& mdash UNIONIZE CONDE, FAST (@tammieetc) 6 de julio de 2020

Mientras tanto, con Rapoport y Duckor desaparecidos, muchos dirigieron su atención hacia los ejecutivos restantes dentro de la empresa. Surgieron varios tuits sexistas y racistas escritos por el presidente del CNE, Oren Katzeff, aunque aún no ha enfrentado repercusiones.

Nuevo: durante la reunión de todo el personal de hoy, un miembro del personal anónimo le preguntó al CEO de Conde Nast, Roger Lynch, sobre uno de los viejos tweets del presidente de Conde Nast Entertainment en el que bromeaba sobre el consentimiento. Aquí hay algunos tweets más antiguos que han estado circulando: https://t.co/x1tE9WAa9B pic.twitter.com/1vFLgBaaSa

& mdash Max Tani (@maxwelltani) 9 de junio de 2020

Además del incidente que describí en el primer artículo de BA en el que robó directamente el artículo de un compañero de trabajo debajo de ella, la editora en jefe interina Amanda Shapiro también ha sido acusada de desestimar temas que se centran en los sistemas alimentarios que consideraba demasiado desagradables. para el grupo demográfico objetivo de BA, además de ser cómplice de la cultura tóxica de BA. Al momento de redactar este documento, no ha habido actualizaciones sobre la búsqueda de un nuevo EIC.

poni de un truco: Andrew Knowlton
ladrón de crédito: Amanda Shapiro (está bien, tal vez no sea suficiente para la suspensión, pero no confío en ella como EIC interino, vea la tercera captura de pantalla, de https://t.co/ZMwDmROe5j) pic.twitter.com/ifGfxh134k

& mdash boo appétit #sohladarity (@BonAppetitBot) 25 de junio de 2020

Si bien la mayoría del personal de BA Test Kitchen tuvo, para bien o para mal, su papel que desempeñar en los escándalos, el director de la cocina de prueba, Chris Morocco, ha estado al mismo tiempo libre de controversias (excepto por su participación en la receta de halo-halo antes mencionada). y duda en expresar su apoyo a sus compañeros de trabajo de BIPOC, además de aceptar la demanda de no hacer ningún contenido de video nuevo hasta que se resuelva el problema. Sin embargo, dada la investigación de Proskauer Rose, cualquier silencio sobre él o cualquier otra persona en BA podría ser el resultado de un acuerdo de no divulgación o una cláusula de no menosprecio. Alternativamente, los empleados de BA pueden haber sido advertidos de que cualquier cosa que digan podría salirse de contexto (especialmente un problema con Leone, que tiende a balbucear de manera incoherente y se descarrila mucho en sus videos).

Si bien puede ser difícil saber cuántos cambios se están produciendo entre bastidores y Bon Appetit, lo que se puede decir es que ha habido un cambio en los medios alimentarios en su conjunto. Gracias a que los empleados actuales y anteriores de BA expresaron sus preocupaciones, muchos escritores de alimentos comenzaron a hacer lo mismo con otros ejecutivos de la industria. Peter Meehan se vio obligado a renunciar después de que varios escritores publicaran descripciones de su comportamiento inapropiado a lo largo de los años tanto en el L.A. Times, donde era el editor de alimentos, como en Lucky Peach.

Hola. Necesitaba unos días. Un hilo, como dicen: pic.twitter.com/vZkqdHbGce

& mdash Rachel Khong (@rachelkhong) 2 de julio de 2020

Hablando de Lucky Peach, David Chang recibió críticas por sus estrechos vínculos con Meehan y Mario Batali y su habilitación, así como por sus propios arrebatos de ira que dirigiría hacia el personal de cocina de sus restaurantes (que en realidad no parece tan grande fuera de lugar en algunas cocinas, que es un tema completamente diferente).

Es fácil frustrarse por la falta de progreso percibida. Pero Conde Nast no querría nada más que que nos cansemos de esperar, u olvidemos que todo esto sucedió y pasemos al siguiente tema candente de la semana. Es por esa razón que debemos seguir haciéndoles responsables hasta que se haya hecho algo parecido a la justicia.


PIN esto para más tarde!

Como dije, hacer esto es muy similar a la forma en que hacemos parotta, aunque esto implica usar semillas negras en la parte superior. Quería asegurarme de haberlo hecho de la manera correcta, así que aunque llegué al sitio web que daba instrucciones para hacer esto, verifiqué el video que lo explica mucho más claro.

Debería haber investigado mucho mejor, ya que leí más tarde que este pan se sirve con skhug, que sonaba tanto como el cilantro, el chutney de chile que estaríamos haciendo y sabía que habría sabido tan bien. De todos modos, he marcado un par de versiones interesantes de este condimento, así que lo volveré a repetir.

Mientras tanto, simplemente disfrute de este pan plano y sírvalo con un chapuzón de su elección.


No puedo parar, no dejaré de comer Flaky Malawach

Cuando vea malawach, puede asumir que es solo otro pan plano. Sin embargo, al mirar más de cerca, notará que la superficie escarpada de la masa brilla con mantequilla y la textura parece más escamosa que desmenuzable. Malawach, un pan plano judío yemení, es un pastel de brunch que puede inclinarse a salado o dulce como si estuviera lleno de aderezos.

Similar al paratha del norte de la India y al malawax somalí, el malawach es esencialmente un hojaldre en capas hecho con harina, mantequilla, sal y agua. Los ingredientes secos y el agua se mezclan, se aplanan y luego se untan con mantequilla ablandada. La masa mantecosa se enrolla y luego se retuerce en una espiral circular. Luego, los Malawach se extienden planos como un panqueque, pero las capas creadas a partir de la torsión crean capas de hojuelas delgadas como una oblea mientras se fríe la masa.

Tomar Blechman, chef y propietario de Miss Ada en Fort Greene, Brooklyn, presenta malawach en su restaurante y menú de brunch # x2019s. Blechman creció en Israel, comiendo malawach en restaurantes con su familia, y al instante se sintió atraído por la pastelería. Me explicó que el malawach fue traído a Israel por judíos yemeníes, y el pan de hojaldre se convirtió rápidamente en un alimento básico en los hogares israelíes de todos los orígenes.

& # x201CIt & # x2019s siempre muy satisfactorio, & # x201D Blechman. & # x201C Algo en él te hace sentir realizado. & # x201D

Si bien los malawach son impresionantes por sí solos, los pasteles solo se vuelven más emocionantes con la adición de aderezos. La forma favorita de Blechman & # x2019 de comer malawach es untarlos con un schug de salsa de tomate rallado crudo (también deletreado zhug), un condimento picante con ajo y un huevo duro en rodajas. Aunque el tahini no es tan común como untar para el malawach, Blechman también pone pasta de sésamo en la masa para agregar profundidad al plato. Para convertir malawach en más comida, puede untar la masa con otras salsas que a menudo se encuentran en un mezze mediterráneo, como hummus, baba ganoush, labne y harissa.

Los pasteles franceses pueden ser una tarifa común para el brunch, pero un malawach no debe perderse si lo ve en un menú. En la misma línea que pedir panqueques para la mesa, es fácil dividir un malawach en la mesa con amigos. & # x201C Puedes comerlo con los dedos y vestirte como quieras, & # x201D Blechman. Por supuesto, nadie te culpará si prefieres comértelo todo tú mismo.


Debatir el término "étnico" y dónde encaja en la comida y los restaurantes

Me sorprendió, Bret, cuando el maravilloso cineasta coreano Bong Joon-ho aceptó uno de sus numerosos premios Oscar en febrero pasado agradeciendo a la Academia por otorgarle el premio inaugural al Mejor Largometraje Internacional. Señaló que la categoría anteriormente se conocía como Mejor Película en Lengua Extranjera y "aplaudió y apoyó la nueva dirección que simboliza este cambio".

Obviamente, me había perdido el memo, que circuló el año pasado y calificó la noción de "extranjero" como obsoleta en un mercado global. La nueva clasificación, dijeron los ejecutivos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, "promueve una visión positiva e inclusiva del cine ...". Viniendo de una institución que es frecuentemente criticada por su insensible insensibilidad a los problemas sociales y lamentable falta de despertar, esto fue al menos una admisión de que las palabras sí importan.

Me trajo a la mente una controversia similar, que las palabras pueden herir, provocada anteriormente por David Chang, el talentoso e influyente chef coreano-estadounidense. Durante un podcast el verano pasado, declaró que los pasillos de comida étnica en los supermercados son inherentemente racistas, de hecho, los criticó como "el último bastión del racismo que se puede ver a plena luz del día en el comercio minorista de Estados Unidos".

Recordó que, como hijo de padres inmigrantes que viven en Washington, DC, la experiencia de comprar en una tienda de abarrotes convencional y encontrar la comida que su madre cocinaba en casa relegada a un pasillo de comida étnica separada fue un recordatorio de que él y su familia estaban diferente de los estadounidenses blancos. Es una forma anticuada de Jim Crow, insiste, y pregunta por qué, dado que "todos los alimentos en el pasillo de alimentos étnicos ya son aceptados", ¿los tenemos siquiera?

Posteriormente, Chang fue entrevistado en una historia del Washington Post sobre el tema, y ​​muchos lectores respondieron pensativamente tanto a favor como en contra de su afirmación de que "étnico" connota marginación para el comprador promedio de comestibles. Esta controversia se hizo eco de una historia anterior en el Post que se tituló "Cómo los estadounidenses pretenden amar la" comida étnica "", y presentó los mismos cargos de fomentar el estatus de forastero directamente contra nuestra propia industria.

Es una regla muy provocativa, que se reduce a la tesis de que nuestra aceptación de las cocinas extranjeras es en realidad una "forma de prejuicio, una hipocresía sutil que sugiere que pensamos que estos alimentos son inferiores". Esta inferioridad se subraya por el hecho de que exigimos que sean baratos. El autor ofrece como prueba que, en general, estamos dispuestos a pagar mucho más por pollo asado y verduras en un restaurante francés que cuando esos mismos ingredientes se utilizan en, por ejemplo, un plato chino o mexicano.

Estoy haciendo un flaco favor a los matices de este último artículo, que incluye una entrevista que invita a la reflexión al estimable Krishnendu Ray, presidente de estudios de nutrición y alimentos en la Universidad de Nueva York, porque estoy ansioso por involucrarlo, Bret, y obtener su pensamientos sobre estos cargos complejos y cargados que se dirigen tanto a los restauradores como a los tenderos. Hay mucho que desempacar aquí, y no creo que sea tan simple como blanco y negro.

Desde la perspectiva del minorista, los operadores de supermercados argumentaron en el Washington Post que los pasillos de alimentos étnicos, a veces denominados internacionales, no tienen nada que ver con la segregación y todo que ver con la comodidad, ya que los clientes no quieren buscar en una tienda masiva con más de 40 mil SKU para encontrar una botella de salsa de ostras. Es más, un representante de Goya Foods, la compañía de alimentos hispanos en las noticias últimamente, informó que en realidad perdieron ventas cuando fueron absorbidos por el ecosistema de supermercados más grande y que prefieren tener espacio en los estantes en un pasillo propio.

Desde el punto de vista del servicio de alimentos, estoy de acuerdo en que existe la percepción de que la comida étnica con frecuencia equivale a barata. Recordará que cuando usted y yo reflexionamos sobre por qué la cocina india, anunciada durante mucho tiempo como la próxima gran tendencia étnica, no se ha asentado realmente aquí, un chef indio se puso en contacto con nosotros y nos explicó que los costos y las complejidades de administrar un La verdadera cocina india era incompatible con la inevitable expectativa estadounidense de comidas baratas.

Sin embargo, me pregunto si esta expectativa realmente indica un prejuicio instintivo por parte del patrón o si refleja las realidades más duras del comercialismo. Muchas operaciones étnicas son Mom and Pops, sin los adornos que cobran más dinero. Están vendiendo el bistec sin chisporroteo en un mercado donde el chisporroteo tiene un precio más alto. No estoy sugiriendo que nuestra cultura de restaurante esté libre de prejuicios, pero estoy argumentando aquí que los clientes esperan pagar precios de escala media en un lugar que se asemeja a un restaurante de escala media, independientemente de los costos y las complejidades de la cocina. Pero cuando el ambiente, el servicio o el rumor son elevados, como en algunas de las operaciones de David Chang, con gusto se desprenderán de más dinero.

Bret, todo este debate plantea preguntas con las que he luchado sin éxito durante mucho tiempo: a saber, ¿cuándo lo étnico deja de ser étnico y se convierte en estadounidense convencional? ¿Depende del tamaño de la comunidad inmigrante, el momento de su llegada, el color de su piel, la fluidez de su inglés o el sabor de los alimentos que comen?

Y en el panorama general, ¿cree que la noción de comida “étnica”, como el concepto de películas “extranjeras”, está desactualizada en un mercado global?

Bret Thorn responde:

Nancy, desprecio la palabra "étnico" y estoy trabajando para eliminarla de las páginas de Nation’s Restaurant News y Restaurant Hospitality, no solo porque creo que a menudo es un término peyorativo, sino porque no tiene sentido. ¿El inglés y el francés no son etnias? Y si no, ¿por qué el italiano? Como saben, la Asociación Nacional de Restaurantes realiza un estudio periódico bastante extenso de la cocina "étnica" en los Estados Unidos, y los tres primeros han sido durante mucho tiempo la china, la mexicana y la italiana. Así que definitivamente piensan que los italianos son étnicos, o al menos su comida lo es.

El término ciertamente implica que algo no es normal. Dado que aproximadamente el 18% de la población mundial está en China y otro 17% está en la India, en comparación con el 14% en los Estados Unidos, Canadá y Europa combinados, ¿qué es exactamente lo que llamamos anormal?

Puede ser un desafío deshacerse por completo de la palabra “étnico” porque términos de reemplazo potenciales como “global” e “internacional” carecen igualmente de significado. Si, por ejemplo, la salsa Sriracha es fabricada por una empresa en el sur de California, incluso si la salsa en sí se originó en Tailandia, ¿cómo es más internacional que la mayonesa, que se originó en Francia?

En cambio, trato de ser lo más específico posible. No decimos que la salsa marinara sea europea, es italiana, y he conocido a más de un experto en cocina italiana que se burlaría de mí por ser demasiado general por no decir que es del sur de Italia.

Luego, la conversación podría convertirse en una discusión sobre si la marinara se originó en Sicilia o Campania.

Si nos volvemos tan granulares sobre la comida europea, ¿por qué llamaríamos gochujang, la pasta de chile coreana, asiático? El plato de pescado thiebou djenn es senegalés, no hay razón para llamarlo africano. Pintar cocinas con un pincel tan amplio es marginalmente mejor que simplemente llamarlas "étnicas", pero minimiza la complejidad de esas culturas.

Sin embargo, es mejor que pintarlos todos de blanco.

Eso es lo que los críticos argumentaron que la autora de libros de cocina y colaboradora del New York Times, Alison Roman, hizo con su receta en The Times para el estofado de garbanzos con especias con coco y cúrcuma.

El plato, que también tiene jengibre, clavo, chile en polvo y verduras, entre otras cosas, fue un éxito tan rotundo que se volvió viral. Tiene su propio hashtag.

También levantó los pelos de punta de muchas personas, porque #TheStew es obviamente un curry.

No, no lo es, protestó Roman mientras el escándalo se intensificaba.

"Soy como todos ustedes, esto no es un curry. Nunca hice un curry, no vengo de una cultura que sepa sobre curry ", le dijo a Megan Reynolds en el sitio web Jezebel. “Vengo de ninguna cultura. No tengo cultura. Soy como, vagamente europeo ".

Todo el mundo tiene una cultura. El hecho de que no esté al tanto de su herencia, posiblemente porque es la misma herencia que la mayoría de las personas con las que se asocia, y la mayoría de las personas que ve en los medios, no significa que no tenga una.

Decir que no tienes una cultura es un ejemplo, en el lenguaje moderno, del privilegio blanco. Implica que eres, ya sabes, regular.

Entonces, ¿qué son todos los demás?

Al comentar sobre el escándalo de Alison Roman, tal como sucedió, en The Washington Post, Molly Roberts argumentó que al llevar un plato de curry tan lejos en la corriente principal ("corriente principal": podríamos tener una discusión completamente separada sobre esa palabra cargada), ignoró la herencia de las personas que inspiraron el plato.

"Es imposible ser la mujer común sin dejar a ninguna mujer atrás", dijo.

Algunas personas envueltas en su propio despertar podrían argumentar que Roman no debería beneficiarse en absoluto de las recetas de curry. Eso es, en mi opinión, una tontería. Hemos hablado de eso en el pasado cuando abordamos el tema de la apropiación cultural.

Pero ella podría ensalzar los orígenes de #TheStew, que, como señaló Jezabel, The Times finalmente lo hizo, diciendo en una introducción editada a la receta que "evoca los guisos que se encuentran en el sur de la India y partes del Caribe".

Y Nancy, qué maravillosa oportunidad es esta para los operadores de restaurantes que pueden pregonar los orígenes de un plato.

Mencionaste a David Chang. Bueno, la fundadora del Milk Bar de su Momofuku Group, Christina Tosi, se metió en las redes sociales por subir un video en su cuenta de Instagram de "pan hojaldrado", que según señalaron los detractores se parecía mucho al paratha del sur de Asia.

Bettina Makalintal, que escribe para el establecimiento de comida Vice Munchies, señaló que la propia Alison Roman tuvo un conflicto similar con una receta de pan hojaldrado en Bon Appétit en 2014, que finalmente cambió el nombre del plato a "Pan Flaky Bread (Malawah)", y explicó que se basó en un alimento yemení.

De hecho, hay muchos panes hojaldrados, pero los restauradores saben cuál inspiró su propia creación, ¿por qué no decirlo?

Todavía puedes llamarlo Flaky Bread. Solo señala en algún lugar lo que lo inspiró. Si terminas ofendiendo a un racista que no quiere comer pan de la India o del Medio Oriente, bueno, tienes muchas posibilidades de cambiar su dinero por el de alguien que aprecia tu gesto.

Nancy Kruse, presidenta de Kruse Company, es analista de tendencias de menú con sede en Atlanta y colaboradora habitual de Nation's Restaurant News.
Envíele un correo electrónico a [email & # 160protected]

Comuníquese con Bret Thorn al [email & # 160protected]
Síguelo en Twitter: @foodwriterdiary


Maldouf omaní

Este pan claramente omaní produce un pan hojaldrado y profundamente sabroso con una dulzura sutil de melaza que complementa los platos / curry más picantes. Es tan delicioso que a menudo me lo como solo.

Ingredientes

  • 1/2 taza de dátiles secos sin hueso, 7-15 según el tamaño
  • 1 taza de agua hirviendo
  • 2 1/4 tazas de harina para todo uso sin blanquear y más para espolvorear y enrollar
  • 1 cucharadita de sal kosher
  • 1 huevo grande a temperatura ambiente
  • 1/4 taza de ghee, derretido y más para cepillar y freír (al menos otro 1/3 de taza)

Instrucciones

Coloca los dátiles en un bol pequeño y cúbrelos con el agua hirviendo hasta que se ablanden, al menos 1 hora. Triture a mano, luego haga puré con el líquido de remojo en una licuadora o usando una licuadora de inmersión. Colar sobre un recipiente a través de un colador de malla fina, usando una cuchara de madera para machacar firmemente y presionar la pulpa del dátil para extraer la mayor cantidad de líquido posible. Raspe la pulpa de dátiles en la parte inferior del colador en el tazón, deseche la pulpa de dátiles en el colador y reserve el líquido del puré de dátiles.

Batir la harina y la sal en un tazón grande. Agrega el huevo y el ghee y mezcla con una cuchara de madera hasta que se forme una masa que se desmorona. Agregue lentamente el puré de dátiles, poco a poco, y comience a mezclar con las manos (agregue aproximadamente 2/3 de taza del puré de dátiles en total) hasta que la masa se una, amase la masa hasta que quede suave y elástica, de 2 a 4 minutos. Divida la masa en 10 a 12 bolas del tamaño de una pelota de golf y amase brevemente cada baII con una mano hasta que quede suave y sin arrugas. Coloque en una fuente para hornear o tazón poco profundo y cubra con un paño de cocina húmedo y deje reposar a temperatura ambiente durante 1 hora.

En una superficie ligeramente enharinada, con un rodillo espolvoreado con harina, enrolle cada bola de masa en un círculo delgado, de 8 a 10 pulgadas de ancho. Cepille la superficie con ghee derretido, doble el borde inferior aproximadamente a 2 pulgadas de la parte superior, luego doble la masa hacia abajo desde la parte superior sobre la mitad doblada para que la masa toque el borde inferior. Ahora debería tener un rectángulo largo y delgado. Vuelva a cepillar la superficie con un poco de ghee y doble cada lado, uno encima del otro, para formar un cuadrado. Estire la masa cuadrada, dándola vuelta varias veces, para hacer una pieza grande y delgada de aproximadamente 8 pulgadas cuadradas. Vuelva a cepillar la superficie con abundante manteca.

Caliente una sartén mediana o grande de hierro fundido a fuego medio y fría el chapati, primero con el ghee hacia abajo, durante 45 segundos a 1 minuto por lado (si no se hincha, la sartén no está lo suficientemente caliente), cepillando el cubra con abundante ghee antes de voltear para asegurarse de que ambos lados se doren uniformemente.

Transfiera a un plato, espolvoree con más sal, si lo desea, y sirva con un curry.

Espero que hayan disfrutado esta lección "actualizada" y la receta de Omán Maldouf de Omán. Quién diría que el jarabe de dátil se usaba para sobrevivir, matar, construir y, por supuesto, para el placer. Qué fruta tan multifuncional que nunca pasará de moda en mi opinión.
... y luego, hizo una pausa para pensar.


Cuando se trata de una receta, ¿qué hay en un nombre?

En mayo, la respuesta fue rápida cuando Milk Bar & # 8217s Christina Tosi subió un video de lo que ella llamó & # 8220 flaky bread & # 8221. Los comentaristas de Instagram rápidamente señalaron que las rondas sin levadura eran esencialmente paratha del sur de Asia & # 8217s con otro nombre. , mientras que la recomendación de Tosi & # 8217 de agregar cebolletas también podría recordar un riff sobre los panqueques de cebolleta china. Sin mencionar ninguno de los dos en la descripción de Tosi, los críticos en las redes sociales vieron el plato como otro error de encubrimiento de la industria alimentaria. Pero esta no fue & # 8217t la primera vez & # 8220 el pan hojaldrado & # 8221 causó problemas en línea.

En 2014, Buen provecho publicó un plato similar. Desarrollada por Alison Roman, esa receta de & # 8220 hojaldre & # 8221 era simple, sin contexto, además de un consejo de preparación rápida en la nota principal. Al igual que con la receta de Tosi & # 8217, los observadores entusiastas se centraron en su similitud con paratha, y para mayo de 2020, los lectores habían comenzado a opinar con comentarios como: & # 8220 Ni una sola mención de dónde proviene esta comida o las personas que han estado haciendo es para siempre? Esto es literalmente solo paratha. & # 8221 Para junio de 2020, licenciado en Letras había cambiado el nombre de la receta & # 8217s a & # 8220Flaky Bread (Malawah) & # 8221 y había ampliado su nota de cabecera para indicar que se basaba en un plato yemení.

En todo el mundo, diferentes culturas han desarrollado rondas de masa escamosa, desde paratha, hasta malawah, para cong you bing, y ciertamente más. Eso es algo que nunca sabrías de un nombre como pan hojaldrado, por más exacto que sea. Flaky bread can come from many cultures rich in culinary history “flaky bread,” meanwhile, suggests no culture in particular.

As the online recipe space grows more competitive, the names of a world’s worth of dishes morph. Avgolemono becomes the New York Times‘ “egg lemon soup,” “lemony egg soup with escarole,” or “slow cooker creamy chicken soup with lemon, rice, and dill.” Roti gains new life as “whole wheat balloon bread” or “Asian flat croissant,” and “Korean rice bowls” are a longer, more Westernized way of saying bibimbap. “Spicy chocolate milk simmered chicken” becomes a new phrase for mole, and chana masala is revised as Alison Roman’s “spiced chickpea stew with coconut and turmeric,” which internet colloquialism transforms into just “The Stew.” What’s to be gained by changing a dish’s name? But also, what’s lost?

What we call a dish can either ground it in a particular culinary history, or it can remove a dish from that culture entirely. With translation comes a level of separation, as the idea of a dish’s audience is shifted calling roti a “balloon bread” or bibimbap a “rice bowl” is a choice to appeal to a specific sensibility. As platforms diversify their selection of recipes, each one is trying to sell you on dishes it assumes you don’t already know how to make, and every online recipe aims to make an argument for why you should rely on it above all others. To make that case, food is packaged for “mainstream” consumption: Ideally, anyone should want to click on it.

As Eric Kim—the recipe developer and writer behind the “Table for One” column at Food52—works on his debut cookbook about Korean American food, he’s been thinking about recipe names. Kim’s book, currently scheduled for release in spring 2022, will be informed by his Korean background, Georgia upbringing, and his approach to pantry cooking. Writing through its recipes, some of which lean conventional and others that are entirely new, Kim finds himself repeatedly changing their names.

“It’s such an interesting question because a lot of these dishes are traditional—traditional bulgogi, for instance, or traditional kalbi—and I almost don’t want to call them that, but calling them ‘soy-marinated short ribs’ feels flattening or disregarding their inspiration. I feel like this is something I’ve grappled with as recipe author, but also as a food editor, for years,” Kim told VICE. He’s found welcome inspiration in Priya Krishna’s Indian-ish, which uses names like “spinach and feta, cooked like saag paneer” to find the middle ground between innovation and tradition.

Writing recipes for the internet poses a particular challenge: Like every piece of content in the digital world, recipes must pull in readers through the quickest glance. Terms or names that are assumed to be unfamiliar might be replaced with something more widely recognizable and immediately comprehensible, and trending phrases get thrown in for the sake of appealing to what people are searching (think “bread without yeast” during the baking-crazed days of the pandemic). More and more, algorithms shape how content is presented online, and search engine optimization (SEO) dictates the best practices for giving a website a chance at ranking high in a Google search for a specific keyword. As UCLA professor Safiya Noble has explored in the book Algorithms of Oppression, even search engines can be subject to cultural bias in ways that privilege whiteness.

Casey Markee is the founder of Media Wyse and an SEO consultant who works exclusively in the food, DIY, and lifestyle space. Acknowledging that unconscious bias can play out in everything, he thinks that the renaming of recipes might be done to gain an advantage in the crowded food space. Anglicized names might have more visibility online due to less competition and more search interest for that particular term, he suggested. People creating recipes online may think: “My audience might not understand what this original name is, but maybe they understand the more English or Anglicized version here, and that’s what I’m gonna focus on,” he said. The idea of accessibility, however, should also prompt the question: accessible to whom?

On The Sofrito Project, blogger Reina Gascon-Lopez takes a different approach to food media’s usual centering as she presents recipes for Puerto Rican dishes as well as what she grew up eating in Charleston. Puerto Rican dishes are named in Spanish, with English left in parentheses: “berenjena guisada (stewed eggplant)” or “asopao de gandules (pigeon pea rice stew),” for example. “I honestly try to stick with the traditional name for the recipes, particularly the Puerto Rican dishes,” she told VICE, “because honestly… naming them something that would be more palatable for white mainstream media, I feel like that kind of takes away from the dish, at least in my opinion.”

Anglicizing a recipe’s name can be done out of a sense of making it “neutral” and therefore “mainstream,” but as we know from the recent conversations around race in media and other industries, that version of objective neutrality is actually a stance centered on whiteness. The idea that a dish can be rendered culturally neutral still relies on the construction of a culture: one for whom “flaky bread” is assumed as more appealing and recognizable than its alternatives.

White, vaguely European-influenced food is positioned as such a default in modern American culture that it exists without being explicitly stated, as Navneet Alang deconstructed for Eater. “Only whiteness can deracinate and subsume the world of culinary influences into itself and yet remain unnamed,” he wrote. With this guiding food media, figures like Alison Roman—who at the peak of Stew fame once described herself as coming from “no culture“—can then pick and profit from global culinary traditions without ever tying herself to one.

While white food culture can weave in and out of global inspirations and not lose anything, the reverse isn’t true. Dishes from cultures outside the white American norm and the people who make them are made less visible, told they don’t draw as many views, relegated to trend pieces, and subjected to quotas.

The appeasement of translation can seem like a self-fulfilling prophecy: If people aren’t given the word “bibimbap,” if it’s called a “Korean rice bowl” instead, will the original term ever enter “mainstream” parlance? Food publications have the power to steer the conversation for readers and home cooks suggesting that a dish’s traditional name is too complicated or unfamiliar to include is a cop-out for platforms that dictate these trends.

“It all goes back to the othering of food, and readers are only as smart as the information they’re given,” said Rebecca Firkser, a freelance food writer and recipe developer. Since her official start in food media five years ago as an intern at PopSugar, which led to becoming culinary editor of the now-defunct Extra Crispy, Firkser thinks people have overall become more knowledgeable about food and cooking. “I do feel like readers are smarter they’re interested in the real dishes, and so, why do we bother dumbing it down for them?”

In their staff roles at large food publications, Firkser and Kim—who have worked together on recipes at Food52—told VICE that SEO has been a consideration in the recipe process. But according to Kim, Google is “a lot smarter than people realize,” and its algorithm changes all the time. “You don’t have to have to bludgeon the title with some straightforward whitewashed title just to get it to show up on Google,” he said. Whether it’s putting keyword phrases in different parts of the page or in the URL, “there are ways to do it without disintegrating the integrity of the actual title.”

But naming a dish the way it’s historically known and loved isn’t a panacea, either, as tradition creates a tight box of expectations. As Gascon-Lopez pointed out, her Puerto Rican dishes have at times garnered responses that her recipe isn’t how a commenter’s family made it, or how they make the dish. She clarifies that even traditional recipes are her version, as dictated by the ingredients available to her in South Carolina. “I do find that there is a little bit of a line to walk when I call something by the traditional name, and I don’t have something that’s been in that dish for years,” she said.

Thankfully, Gascon-Lopez’s blog gives her flexibility. While she said it sounds “crazy” as a food blogger, she doesn’t consider SEO very much. “I try to stay aware of how I need the recipe [to be] from the aspect of accessibility on the blog, and I try to keep it short and keep the title tight. But other than that, if it’s in Spanish, it’s going to be in Spanish,” Gascon-Lopez said. “That’s something that I’m willing to sacrifice to stay true to my style of cooking.”

So what’s the answer to fixing all of this? Multiple recipe developers told VICE that presenting a recipe online comes with a responsibility to do ample research. With constant cooking comes the ability to riff in the kitchen, but even still, said Firkser, a recipe developer should go the extra step, even if it seems like a dish just popped up in your head. The act of putting a recipe on a public platform implies authority, and while there’s leeway for modification in individual cooking, the recipe itself is perceived as objective—the standard from which one can then diverge.

“Even if I independently was thinking like, What would be yummy to eat? A white bean and tomato soup with tiny pasta,” Firkser said, “I would search the internet, search cookbooks, and see: Have other people have done this—white bean and tomato soup with tiny pasta? Oh, wow, looks like there is a dish, and it’s called pasta fagioli and I’m going to acknowledge that.”

At Food52, Kim takes a generalist approach, creating dishes like “beef short rib bourguignon with garlicky panko gremolata” and “chicken-fried steak katsu with milk gravy.” When he cooks from cuisines outside his culture, Kim tries to be “as responsible as possible,” he said, by citing inspirations and adding context in the headnote as to how he learned the techniques. “Coming from an academic perspective is a way to make sure you close the loops and honor every possible inspiration for a dish,” he said, “and that’s one way to make sure that you’re avoiding any semblance of tokenization or appropriation.”

With the racial inequity in food media, we frequently return to the question of who gets to profit from other cultures’ foods it is still often the case that globally inspired dishes are presented by white recipe developers. Siguiente Buen provecho‘s organizational reckoning over these exact issues, the publication has announced plans to not only address its pay disparities and lack of staffers of color, but also to re-envision its content to better address cultural biases. As part of this push into the future, the magazine’s research director Joseph Hernandez announced in a newsletter last month that he would be working with Test Kitchen editors to “address many of these problems of authorship, appropriation, the white gaze, and erasure.”

Referencing its past controversies regarding flaky bread, “white guy” kimchi, pho, and Filipino halo-halo, Hernandez wrote that licenciado en Letras “has been called out for appropriation, for decontextualizing recipes from non-white cultures, and for knighting ‘experts’ without considering if that person should, in fact, claim mastery of a cuisine that isn’t theirs.” In response, “our team will be auditing previously published recipes and articles that may not have been thoroughly fact-checked or read for cultural sensitivity when originally authored,” he announced. Addressing the most popular recipes first, the publication will add context and address past problems in editors’ notes: “Do we give credit where it’s due? Did we properly credit our inspirations, or did we shoehorn in a trendy ingredient with no explanation?”

There’s no clear-cut answer on how to handle recipe names, as each recipe developer has their own perspective. As tidy as it may seem for recipes to exclusively come from authors of that specific cultural background, no one person can stand-in for an entire culture’s culinary history, and that approach is unrealistic in a media landscape in which there are many, many more writers than there are jobs. Further, that set of rules also ignores the ways culinary traditions meld both naturally and by force. Despite those constraints, we can at least push for more thoughtful and contextual approaches to recipe development—ones that respect the interplay between cultures, instead of stripping foods from their histories.

As recipe developers broaden the context they provide with dishes, home cooks can in turn become more conscious consumers if they choose to engage with that added knowledge. “I absolutely think it’s the responsibility of the recipe developer to do that extra research, because it’s only gonna help someone,” Firkser said. “I don’t think anyone’s ever been bitten in the ass for doing the homework, right?”


Joy Luck Kitchen


For those of you have been asking about the malawah recipe, here it is again. It was down temporarily. Enjoy :D

- 3 cups of all purpose flour
- 1 1/2 cups of milk
- 1/2 cup of water
- 2 eggs
- 1/4 cup of sugar
- 1 cucharadita de sal

Using an electric hand mixer, mix the above ingredients until the batter is smooth and free of chunks.

1. Put a non stick pan on medium-high heat and grease if necessary
2. When the pan is hot, apply 1/4 cup of malawah onto the pan and spread it out in circular motions using a ladle


3. Peek under neath the malawah, when it appears to be golden brown, apply 1 tsp of butter

4. Spread the butter on the malawah and flip


5. When that side is golden brown, you may take it off of the pan and apply a pinch of sugar.
6. Eat :)

9 comentarios:

I'm still so happy over the fact that I managed to bake an allergy free banana cake that is fluffy today that I'm looking at this recipe and thinking in my head,

"Hey, maybe I should give this a try..make an allergy free version!"

And when you say allergy-free, what exactly does that mean?

ahhhhh a short question but long answer :P

the top eight most common allergens are wheat, soy, peanut, dairy, eggs, tree nuts (like walnuts, pecans etc), shellfish, fish.

Zeyd is allergic to the first 5, and i think so is nusaybah. So basically when I say allergy free, it's free of these allergens.

That means I can't use normal flour (it's made of wheat), I can't use eggs, and I can't use milk (with regards to the malawah). So i have to sub. Milk is the easiest to sub. Eggs, a little trickier, but not as difficult as flour to sub.

For eggs, you have to know what the eggs in a recipe function as, a leavener, a thickener or binder. Once you know, you can find the appropriate substitute. if it's for leavening, baking powder would suffice. Sometimes vinegar.
The flour. you have to turn to other types of flour, name rice flour, brown rice flour, buckwheat (not wheat, but from the rhubarb family), tapioca starchm potato starch, quinoa, etc. the problem is, these gluten free flour has their own propeties. Rice flour is grainy. Buckwheat's color is slightly dark and it has a taste to it. potato flour is heavy, butpotato starch is light. So when you want to sub wheat flour, it helps a lot, well, you NEED to know the propertites of these flour to make your own combo. For my banana cake I used brown rice flour with sweet potato starch (it's light, so I hoped it would make the cake light and I think it did!) and buckwheat.

So if i were to sub the eggs, flour and milk in the malawah, I'd have to figure out what flour combo I'm going to use.

i didn't know all the above before, until shida motivated me through her many experiments and I started reading it all up and now experimenting myself :)


hi thanks for your comment, unfortuately I don't have a good answer for your question. The fenugreek that I used in the recipe above was from Yemen and I had very good luck getting it to whip up. Since then I have tried the fenugreek from arab/indian stores and it did not whip up to be nice and fluffy. i don't know why because it looked exactly the same. I think if you grind it you will get the same results I did but maybe not. Perhaps there is some other step or ingredient that's missing and I am looking more into this if I get any info will post In Sha Allah. good luck.

We got Fenugreek powder from Indian Grocery. We tried making Saltah for the first time. The Hulba did not come out as demonstrated in the video, it did not whipe up. Is there any thing else that we should add, or what kind of Fenugreek should wwe be using? ¡Gracias de antemano!


Jordanian food experiences

Hot mint tea

This is an ever-present aspect of a lot of Middle Eastern society (including in Turkey), and it’s completely lovely. Everywhere we went, from a Bedouin pit stop in Wadi Rum to a random shop in Petra, we were offered hot sweet tea with mint—it’s a major part of the Bedouin cuisine.

And you’d think that hot tea in the desert sounds like a terrible idea, but it was surprisingly refreshing and I started to really look forward to it to rinse the dust from my throat and have a moment of peace. Bedouin tea is a hallmark of their culture’s hospitality as well, something always offered strangers as a welcome.

Salads and vegetable stew in Wadi Rum

I found the Bedouin cuisine even more vegetable-based than Israel’s, such as the hot vegetable stew and mixed salads we had for lunch out in the desert of Wadi Rum. Other than the cucumbers EVERYWHERE (ugh), the flavors and freshness were delicious.

Our day doing a jeep tour in the otherworldly landscape of Wadi Rum and then staying overnight in a Bedouin tent were one of my favorite things of the entire trip…from sandboarding down a sand dune to experiencing the bright stars at night, it’s a lifetime must.

Mansaf

If I knew how to make one of those emojis with the googly heart eyes here, I would.

Similar to my feelings on Wadi Rum, the day and night we spent in Petra were probably my favorite part of the trip. Petra had been #1 on my travel bucket list since I was a teenager, so this really was the trip of a lifetime. We stayed in a lovely hotel in Wadi Musa, and the owner asked if we’d like to do dinner that night since they were making a traditional Jordanian dinner. My initial reaction to this is, “Hotel dinner? Thanks but no thanks!” But due to some scheduling challenges and my need to get back into Petra quickly for the Petra by Night experience, we said yes.

WHOA. This was one of the best things we ate the entire trip. Mansaf is the national dish of Jordan (with Bedouin roots), served on a large platter for communal eating. It includes tender meat (traditionally lamb, but chicken and camel are common as well) layered with thin flatbread and piled on fragrant rice. Then there’s a thin white sauce (jameed, a tangy yogurt sauce) poured on top and toasted nuts and fresh herbs are sprinkled over. IT’S AMAZING.

We also ate a similar traditional dish (zarb) in Wadi Rum where the chicken and vegetables were cooked in a pot underneath the sand all day in the desert, making it fall-off-the-bone tender. The flavors weren’t as great as the mansaf, but it was a really cool experience.

If you don’t know much about Petra or it hasn’t been on your radar, you definitely need to check it out. It’s like something out of your imagination. I’ve written about our experience of Petra overall and then specifically the magical Petra by Night experience if you want to see more!

Whew! So that was a lot to throw at you, but hopefully I’ve given you a glimpse of how amazing the food is in Israel and Jordan, and also how amazing the places themselves are! I’m still looking for ways to experiment with some of these foods myself at home, and would love ideas for recipes so hit me up in the comments.


Ver el vídeo: Como hacer PAN ROLLO COLOMBIANO (Julio 2022).


Comentarios:

  1. Torn

    Hoy he leído mucho sobre este tema.

  2. Nikko

    Le recomiendo que visite el sitio, en el que hay muchos artículos sobre este tema.

  3. Shakticage

    Bravo, creo que esta es una idea brillante.

  4. Lilian

    Estas equivocado. Estoy seguro. Lo discutiremos. Escribe en PM, nos comunicaremos.

  5. Kendrew

    Hablemos, tengo algo que decir.

  6. Kajilrajas

    Felicitaciones, tienes un gran pensamiento.

  7. Kazrakasa

    ¡Solo vuela lejos!!!!!!!!!!!!!



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